Очень редко встречаются перекрытия из заводских железобетонных плит без устройства между ними монолитных участков. Хотя, при проектировании можно создавать проект опираясь на стандартные размеры плит, и выполнить их раскладку так, чтобы заливать монолитный участок между плитами перекрытия не было надобности.
Но чаще всего без их устройства не обойтись, кто-то не хочет терять лишние квадраты, а использовать целую плиту нет возможности, например не позволяют границы участка, а кому-то важны особенности планировки или же необходимо устройство отверстия. Во всех этих случая необходимо знать как правильно заливать монолитные участки (УМ), для выполнения работы своими руками или же для контроля качества выполнения работ наемными рабочими.
Содержание
Подготовительные работы
Первое, что предстоит сделать – оценить размеры участка. Самый простой вариант, когда нужно забетонировать прямоугольную полосу (или несколько), образовавшуюся в результате не состыковки самих плит. Например, по размеру площади перекрытия 10 плит много, а 9 – мало, но устанавливаем 9. Предположим, «свободным» остается промежуток в 700 мм. В этом случае есть два варианта:
- использовать отверстие под оборудование люка или для устройства отверстий под коммуникации;
- оставить недостающее пространство и залить как единое целое.
Прежде, чем выбрать один из них, сравните предстоящий фронт работ по каждому из вариантов. Опалубка потребуется в любом случае, а армирование – только в том случае, когда ширина «щели» превышает 5 мм.
Пошаговая инструкция строительства монолитных участков
Последовательность действий по устройству монолитных участков между плитами перекрытия следующая.
- Установка опалубки.
- Изготовление и укладка арматурного каркаса.
- Бетонирование.
- Демонтаж опалубки.
Разберем подробнее выполнение каждого из этапа, так как у них есть свои особенности, требования и нормы по устройству.
Монтаж опалубки
Для сооружения палубы чаще всего используют доски толщиной от 25 мм. Готовая конструкция (щит) при установке должна заходить краями под плиты перекрытия на 5-10 см. В качестве опорных столбов можно воспользоваться брусом, бревнами или металлическими телескопическими стойками.
Чтобы получить жесткую поддерживающую конструкцию, стойки из бруса или бревен желательно соединить между собой в двух горизонтальных плоскостях: одна обвязка внизу, вторая на высоте около 1,5 м.
Существует вариант закрепления опалубки между бетонными плитами без установки опор, так называемое, крепление на хомуты. Суть способа:
- в опалубке делают отверстия и в них запускают проволоку (диаметром не менее 6 мм) примерно через каждые 0,5 м, частота шага зависит от ширины монолитного участка;
- на плиты раскладываются деревянные бруски (сечением не меньше 50х75 мм) длиной, превышающей проем не менее чем на 20 см, как вариант – обрезки труб, профиля или толстой арматуры;
- подготовленная проволока выводится к брускам, ее концы сводятся, а за счет скрутки палуба занимает положенное место.
Вместо проволоки можно использовать металлический тяжи, пример на рисунке ниже, но следует на них одевать защитные трубки, для того чтобы их можно было достать и использовать повторно.
Армирование
Конструкция арматурного каркаса рассчитываются исходя из следующих факторов:
- ширина и длина монолитного участка;
- марка используемого бетона;
- несущая способность плит перекрытия и их конструкция;
- место устройство;
- предстоящая нагрузка на создаваемый участок.
Не рекомендуется производить расчеты по необходимому диаметру арматуры, её количеству и конструкции каркаса самостоятельно, лучший вариант предоставить это проектировщику. А уже после, произвести работы по армированию самостоятельно по чертежу.
Важно чтобы армирующий каркас располагался ровно по вертикали и горизонтали. Защитный слой бетона для арматуры снизу 50 мм, до центра стержня, а сверху 40 мм. Для того чтобы выдержать размеры, используют пластиковые фиксаторы защитного слоя для арматуры. Как это выглядит в результате смотрите на фото ниже.
Монолитные участки шириной до 5 см заделываться цементным раствором марки не ниже М150, без арматуры. Для участков шириной от 5 до 10 см необходимо устройство армирования. С помощью сварки собирают каркас, из 2 продольных горизонтальных стержней и вертикальных с шагом 300 мм, их количество зависит от длины участка.
При ширине участка от 10 до 30 см, потребуется четыре стержня арматуры (не менее 10 мм диаметром) по длине плиты, четыре – по ширине каркаса и четыре коротких, по 13-17 мм. Теперь соединяем стержни при помощи сварки арматуры в единое целое, чтобы получился прямоугольный параллелепипед. Он должен строго держать форму.
Для армирования используют арматуру класса А500С, так как металлические стержни соединяются между собой в единый каркас с помощью сварки.
При армировании широких монолитных участков необходимо согнуть арматуру так, чтобы она заходила на боковые плиты по 200 мм, как на фото ниже, при этом следует соблюдать нормы по радиусу загиба арматуры.
Для того, чтобы уменьшить нагрузку от монолитного участка на плиты перекрытия, их заливают не полностью, а углубления заполняют керамзитом смотрите на схеме ниже.
При расположении монолитного участка у стены, технология по его устройству немного отличается от приведенной выше.
Для заливки монолитных участков шире 300 мм, между стеной и плитой необходимо чтобы одна часть монолита упиралась на плиту, а другая на стену. Они могут быть как сплошными бетонными, так и с углублением под керамзит.
Использовать боковую поверхность для вбивания анкеров, чтобы закрепить армирующую сетку, недопустимо, так как там идет преднапряженная арматура, её повреждение снижает прочность плиты перекрытия.
Бетонирование
Монолитные участки между плитами перекрытия заливаются бетоном класса С20/25 (В25), ближайшая марка по прочности – М350. Для того чтобы замесить бетон самостоятельно необходимо придерживаться следующих пропорций.
- Цемент – 1 часть/25 кг.
- Песок – 2 ч/50 кг.
- Щебень – 2,5 ч/62,5 кг.
- Вода – 12-15 л.
Перед тем, как заполнять опалубку, необходимо ее тщательно очистить от мусора, а также смочить доски и ограждающие части плит, для того чтобы они не забирали влагу из бетонной смеси.
Заливать швы необходимо за один раз. В процессе бетонная смесь обязательно уплотняется специнструментом или, в крайнем случае, лопатой или мастерком. Благодаря уплотнению из бетона выходят излишки воздуха, и железобетонный монолитный участок получается прочнее.
Для того чтобы выполнить демонтаж опалубки необходимо дать бетону набрать 70% прочности. Сколько по времени это займет, зависит от температуры окружающей среды. Для расчета времени воспользуйтесь графиком. Например, чтобы бетон набрал прочность в 70% при температуре 20 градусов, необходимо 6 дней.
Для организации больших отверстий между плитами перекрытия, монолитные участки сооружают из швеллеров, которые свариваются между собой в единую конструкцию. Участки где необходимо залить бетоном обязательно армируются.
Сооружение и крепление опалубки, установка в ней необходимого армирования – самая частая проблема для тех, кто решил своими силами залить участок плиты, который в будущем выдержит все предполагаемые нагрузки. Важно не только изучить процесс, но и подготовить все необходимые материалы и инструменты для предстоящих работ, может быть, даже привлечь помощника.
Поэтому сначала нужно уточнить задачу, выбрать оптимальное для себя решение, изучить советы опытных мастеров, потом реализовать задуманное.
Загрузка...
